Les collaborations entre marques, ou “collabs“, sont devenues en quelques décennies un atout majeur pour la mode. On les reconnaît aisément à la lettre X qui précise l’assemblage : Dries Van Noten X Christian Lacroix, Prada X Raf Simons, Gucci X Balenciaga. Même les jeunes griffes s’engouffrent dans la brèche, telle La Draft Paris X Apnée. Succès commercial garanti lorsque la “collab“ n’est pas réduite qu’à un échange commercial mais à un désir de dialogue culturel.
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L’homme était bavard. Ses propos ? Volontiers techniques, souvent excentriques, parfois abscons, mais jamais barbants. Alber Elbaz était un sphinx énigmatique qui n’aimait rien tant que poser, se poser des questions. Passé par les maisons Guy Laroche et Saint Laurent, il dirige le style Lanvin pendant 14 ans. En janvier dernier, il lance son nouveau projet de mode démocratique, AZ Factory. Quelques mois plus tard, à 59 ans, il décède des suites du Covid-19. R.I.P., Alber Elbaz.
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Bouche rouge, coupe au carré, frange noire, une silhouette reconnaissable entre mille qui est devenue la signature-logo de sa marque. Après plusieurs décennies passées dans la mode, la styliste Chantal Thomass vend aujourd’hui aux enchères 650 pièces tirées de ses archives. Elle est devenue célèbre pour ses collections de lingerie, mais son prêt-à-porter qu’elle a développé depuis les années 80 reste incontournable. Une page de l’histoire de la mode contemporaine se tourne, sans nostalgie.
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Cheffe d’entreprises, Barbara Blanchard prône la diversité et l’inclusion dans tous les domaines. Dans les années 90, elle se tient aux côtés de Lamine Kouyaté, le fondateur de la griffe Xuly Bët, lorsqu’il électrise le monde de la mode en produisant un défilé composé de cent mannequins noires. Aujourd’hui, elle conseille les entreprises, anime les carrières de talents artistiques multi-disciplinaires, gère une marque de vêtements de football féminin. Barbara Blanchard, une femme d’exception.
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Le grand récit proposé depuis des siècles par les marques de mode est en phase de réécriture. En raison de la pandémie de Covid-19, la fashion week de Paris s’est entièrement digitalisée. Phénomène exceptionnel, elle s’est ouverte avec les travaux des étudiant.e.s de l’Institut français de la mode qui n’envisagent plus de concevoir des produits sans réfléchir sur leur sens. Tandis qu’à Johannesbourg, le styliste sud-africain Thebe Magugu ressuscite la blaxploitation, le courant libérateur des années 70.
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Elles auraient dû venir au Festival de mode de Lomé depuis Johannesburg, Brazzaville, Lagos ou Abidjan, mais leur voyage a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Alors, ces mannequins sont venues du Gabon, du Ghana voisin, mais pour la plupart elles vivent ici, au Togo… Être mannequin en Afrique, c’est presque un métier, toujours une passion, mais rarement une sinécure. Dans le cadre de la huitième édition du Festival international de la mode de Lomé, elles se livrent, pour parler de tout, sans tabou.
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Miroir, mon beau miroir, que reflètes-tu aujourd’hui ? Rien, car ils sont recouverts de cire. Dans la Galerie des glaces du château de Versailles, Dior tourne le film de sa nouvelle collection de prêt-à-porter car, pandémie oblige, les défilés sont toujours annulés. Alors les marques se font leur cinéma, se racontent des histoires. Maria Grazia Chiuri a choisi de nous emmener dans l’univers des contes de fées, mis en scène par l’artiste Silvia Giambrone et la chorégraphe Sharon Eyal.
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Organiser une Fashion Week est une véritable gageure en ces temps de pandémie. Mais il en fallait plus pour décourager Jacques Logoh, l’organisateur depuis huit ans du Festival international de la mode à Lomé, au Togo (FIMO228). Alors qu'à travers le monde, toutes les Fashion Week ou presque sont passées au virtuel, son obstination à vouloir maintenir la huitième édition du festival "en présentiel", du 18 au 21 février, a payé. Dans la capitale du Togo, une trentaine de stylistes venus d’Afrique de l’Ouest ont prouvé la vitalité de la scène stylistique africaine.
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La Haute Couture ? Un laboratoire où les designers ouvrent de multiples champs des possibles qu’ils expriment dans des films, car, en raison de la pandémie, les défilés sont annulés. Yuima Nakazato a mis au point d’extraordinaires techniques d’avant-garde. Il met en scène dans son film le mannequin Lauren Wasser qui a perdu ses deux jambes suite à un syndrome du choc toxique. Sofia Crociani s’est quant à elle tournée vers les recherches de scientifiques qui ont administré du LSD à des araignées.
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La mode, c’est avant tout des images. Les avancées technologiques de ces dernières décennies ont permis l’éclosion de milliards de photographes en herbe. Mais pour devenir incontournable, il faut savoir saisir l’ère du temps. Qui est Julien Boudet, la nouvel star des photographes street style, courtisé par les marques et qui, de plus, expose ses créations dans une galerie d’art bruxelloise ?
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"Si tu ne vas pas à la haute couture… la haute couture ira à toi !" Ce mantra, que répètent à l'envi les griffes, ainsi que la puissante Fédération française de la couture et de la mode, nous convaincrait presque que la situation actuelle n’est qu'une parenthèse. Actuellement, la semaine des défilés haute couture se déroule uniquement en digital, via des films diffusés sur les réseaux sociaux. Maria Grazia Chiuri, pour Dior, s’est associée au cinéaste italien Matteo Garrone pour raconter un voyage initiatique à travers les cartes du tarot.
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En raison des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les fashion weeks se déroulent en digital. Comme il n'y a aucun défilé ni événement, acheteurs et journalistes sont invités à s'installer confortablement dans leur canapé pour regarder des films. Comment sont-ils fabriqués ? Nous avons passé 72 heures avec Louis-Gabriel Nouchi, jeune créateur de mode parisien qui présente au Palais de Tokyo sa collection inspirée du "Procès" de Franz Kafka, à travers une chorégraphie de Sohrâb Chitan.
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Dans le monde si médiatique qu'est la mode, rares sont les documentaires de qualité, qui lui sont consacrée. Saluons aujourd'hui un film qui relate une magnifique aventure, celle d'une boutique qui a tenu haut le pavé parisien de la rue Saint-Honoré pendant vingt ans, le concept store colette. Hugues et Eliane Lawson-Body ont suivi, en immersion, les derniers mois du magasin et le retracent dans "Colette mon amour".
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Pouvoir se poser tranquillement et bavarder : n’est-ce pas cela, le vrai luxe ? À l’occasion de la 18e édition de la Dakar Fashion Week, il paraissait important de donner la parole à Adama Ndiaye. Styliste et cheffe d’entreprise, classée en 2014 parmi les dix personnalités les plus influentes d’Afrique par RFI, elle n'a de cesse de promouvoir la mode africaine dans toute sa diversité, que ce soit à travers ses propres créations ou via les événements qu’elle organise en Afrique et en Europe. Femme engagée, elle se livre au micro de Pascal Mourier.
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La 18e édition de la "Fashion Week" de Dakar a bien failli ne pas se tenir. Afin de respecter les consignes sanitaires imposées par les autorités sénégalaises, une partie des défilés qui devaient se dérouler dans la capitale a été annulée. La styliste Adama Ndiaye, organisatrice de l’événement, a donc regroupé invités et designers au cœur de la forêt de baobabs de Bandia, menacée par un projet industriel. Ode à la nature, respect de l’environnement : designers et invités ont célébré l’écoresponsabilité le temps d'une soirée féérique.
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On ne s’en souviendra pas comme d’une "Renaissance", encore moins comme d'une "Belle Époque"… 2020, c’est "l’Année folle". En janvier, alors que la pandémie partie de Chine vient d’arriver en Europe, le Paris de la mode démarre l’année sans se poser de question. On s’embrasse, on s’enlace, on saute d’un continent à l’autre. Mais quand en mars, la France se confine, la mode n’a d’autre issue que de trouver de nouvelles façons de produire, de consommer et de communiquer. Au-delà des déclarations d’intentions, quels actes concrets émergeront-ils de cette période inédite ?
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La 35e édition du festival d'Hyères devait se tenir à la fin du mois d'avril 2020, elle a finalement eu lieu, contre vents et marées, à la mi-octobre. La plus importante compétition internationale en terme de mode, de photographie et d'accessoires de mode a saisi, comme elle le fait chaque année, l'expression et l'esprit de son époque, à savoir : le recyclage. Lauréats du Grand prix Accessoires, le duo basque Juana et Ddiddue Etcheberry, et Grand prix du Jury, le Belge Tom Van Der Borght.
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Épidémie de Coronavirus, réchauffement climatique… On pourrait croire que la mode vit dans le déni des catastrophes, mais non. Elle ne fait que tenter de rendre supportable l’insupportable, à l’heure où les prophéties les plus alarmistes semblent se réaliser. Pour présenter sa collection hiver 2020, Kenzo a fait défiler ses mannequins dans des tunnels sanitaires. La créatrice Mame Kurogouchi, elle, a choisi la faculté de pharmacie de Paris pour écrin, tandis que Balenciaga chaussait ses mannequins d’immenses bottes pour braver la montée des eaux sous un ciel dantesque.
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Malgré les perturbations qui angoissent la planète, Paris est resté cette saison encore le rendez-vous incontournable des présentations Prêt-à-Porter. Au-delà de ces considérations esthétiques et émotionnelles, les stylistes ont lancé, lors de la semaine de la Mode qui vient de s’achever, trois messages forts : liberté de penser un nouveau féminisme chez Dior. Apologie du recyclage pour Marine Serre. Courtoisie et respect pour le chinois Dawei, qui avait choisi, en rentrant de Pékin, de se mettre en quarantaine afin d’éviter tout risque de contamination du Coronavirus.
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Dans le secteur de la mode, les attachés de presse travaillent dans l'ombre, mais jouent un rôle déterminant. Leur spécialité ? Concevoir des stratégies de communication à destination des médias et des réseaux sociaux, afin de susciter chez l'acheteur un irrésistible désir. Un travail complexe, qui demande, en premier lieu, d'avoir du flair.
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Depuis plus de cinquante ans, les hommes foulent les podiums du monde entier. Les acheteurs, la presse mais aussi les stars ressentent une certaine lassitude. Les défilés sont-ils encore le meilleur moyen pour assurer la visibilité d’une marque ? Comment étonner, encore et encore ? Simon Jacquemus préfère pique-niquer avec ses invités plutôt qu’organiser un défilé, Olivier Rousteing mélange pour Balmain les hommes et les femmes, Thom Browne emballe décor et mannequins dans du papier bulle.
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Dans le monde de la mode, si Paris représente la haute couture, Londres l’extravagance, New York et Milan le commerce, à quoi peut-on associer Berlin, trente ans après la chute du Mur ? Pour affronter la crise liée à la réunification, la ville est devenue le berceau de l’underground. En trois décennies, elle a développé une mode jeune, urbaine. Mais aujourd’hui, le vent de la liberté souffle-t-il toujours à Berlin ? Quels souvenirs garde-t-on de l’époque où le monde était divisé en deux blocs ?
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La mode est un secteur extrêmement polluant. Ce n’est pas une découverte, mais auparavant, il était hors de question d’en parler, car le dire, c’eût été renoncer au rêve. Aujourd’hui, changement de paradigme : la biodiversité, le recyclé et même la transparence deviennent tendance. Être écoresponsable sans bouder son plaisir ? C'est possible ! Une idée que l’on retrouve autant sur les salons professionnels que dans les propositions des jeunes designers.
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Installée entre le Sénégal et la France, Adama Ndiaye a fondé la Dakar Fashion Week et est à l’origine de la Black Fashion Xperience qui s’est tenue du fin septembre à Paris. Au programme : les designers Mimi Plange (Ghana), Sakia Lek (Congo) ou encore Tokyo James (Nigéria). Pour Adama Ndiaye, il n’existe pas une "mode black ou noire" à proprement parler, mais il existe "une mode empreinte de cette culture black, ce n’est pas une histoire de couleur mais une histoire de culture".
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En France, le secteur du luxe pèse 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires par an, l’équivalent de 2 000 tonnes. Son impact écologique est désastreux. L’urgence climatique fait réfléchir l’ensemble des acteurs du secteur. Dior défile à Paris dans une forêt d’arbres qui seront replantés dans les déserts urbains parisiens, tandis que la créatrice Christelle Koché présente sa nouvelle à la Bibliothèque du Centre Pompidou, pour prendre le temps de réfléchir au passé et préparer l’avenir.
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À l'occasion du 30e anniversaire de la Maison Mode Méditerranée, créateurs et industriels réfléchissent à l'avenir de l'industrie textile. Mais avant de penser au remplacement des humains par l'intelligence artificielle, les jeunes entreprises doivent relever quotidiennement des défis plus basiques. Palme d'Or de la griffe responsable, l'Atelier Bartavelle ressuscite les savoir-faire locaux dans les pays du bassin méditerranéen. Un exemple à suivre pour toutes les marques de mode.
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Pour la collection anniversaire de ses 10 ans d’existence, la maison de couture Julien Fournié dévoile ses sponsors, Apple et Dassault Systèmes. Mais en insistant bien sur un point primordial : le numérique ne remplacera jamais l'excellence du travail des ateliers qui ne produiront jamais que des modèles uniques. Un constat que fait aussi Alexandre Vauthier. Jean Paul Gaultier, quant à lui, a décidé de tourner le dos à la fourrure – mais rompre ses habitudes reste une de ses attitudes.
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Si la Tunisie reste encore avant tout un pays producteur d'articles de mode, elle n'a d'autre choix aujourd'hui que de promouvoir ses propres créations, reflets d'une société bouillonnante. Preuve en est, le défilé spectaculaire de l'IS3M ou celui d'Ambre Aumoitte, invitée de la Fashion week, lauréate de l'école de mode parisienne Atelier Chardon Savard. Mais pour Miriem Kebiri, à la tête du maroquinier Atelier Lital, le vrai combat est celui de l'égalité hommes-femmes.
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En haute couture, tout n'est que folies, expérimentations, extravagances, excentricités… Mais c'est aussi parfois, et heureusement, une recherche de sens. Pour Dior, Maria-Grazia Chiuri prend appui sur les réflexions de l'architecte américain Bernard Rudofsky. Clara Daguin, jeune invitée du calendrier officiel, propose une pièce unique, interactive. Olivier Saillard, historien de la mode, développe le troisième volet de son projet Moda Povera en ne mettant en scène que des chemises d'homme.
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La mode est la deuxième industrie la plus polluante de la planète. Collections réalisées dans des matières organiques ou issues du recyclage, défilés en plein air ou dans un champ d’œillets… Pour lutter contre le réchauffement climatique, les designers de mode masculin venus présenter leur collection été 2020 à Paris s’engagent, à l’instar de Yohji Yamamoto, qui se dit "en colère".
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